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REDUX & CO. LANCE AUJOURD'HUI AVEC LE COURG

Fréquemment, il semble que le marché de la montre de financement de foule est submergé de montres à quartz avec des conceptions simples et trop basiques. Bien que ces deux éléments soient bons à dose, il est bon de voir quelque chose de différent de temps en temps pour briser la routine. Nouvelle marque de montres Redux & Co. espère avoir cette montre hors concours avec sa nouvelle campagne Kickstarter. Étant donné le travail de pré-lancement qu'ils ont fait, vous avez peut-être déjà vu le COURG en titane.

Le COURG a quelques éléments intéressants, le nom étant le premier apparent. Le nom de cinq lettres est basé sur un outil de navigation appelé un waypoint. Ce sont des ensembles de coordonnées nommés qui indiquent un point dans l'espace physique. Dans ce cas, le point de virage COURG, prononcé courage, est à l'extérieur de Washington, DC. Le nom a été choisi pour refléter les éléments d'aviation de la montre (via l'une des options de numérotation), et «parce que le courage est un trait de caractère que nous pourrions tous utiliser davantage - choisir de prendre les bonnes décisions souvent difficiles même quand nous connaissons aller va devenir difficile. "

Nom à part l'élément suivant qui rend le COURG unique est le boîtier en titane. Redux & Co. déclare que la COURG est la première montre en titane à faire ses débuts sur la plateforme de crowdfunding. Plutôt que d'opter pour un boîtier surdimensionné, le modèle COURG est doté d'un corps en titane de grade 2 de 39 mm et de cosses de 20 mm. C'est une taille conservatrice qui couvrira une plus grande sélection de tailles de poignet. Les autres spécifications du boîtier comprennent une hauteur de 13,7 mm, une cosse à crosse de 46,6 mm, un verre saphir plat et une couronne vissée à 4 heures. La lunette du COURG est également réalisée en titane et a la même finition mate bleu-gris que l'étui. C'est une lunette unidirectionnelle avec les marques traditionnelles de lunette de plongeur et un point lumineux à 12 heures.

Le cadran de la COURG offre un certain choix avec quatre variantes disponibles. Celui que j'ai vu le plus avant le lancement était var. 01 qui est le style du tableau de bord. Triangle à 12, chiffres épais et gras et mains de style B-Uhr. C'est un look classique et propre qui donne à la montre un mélange de styles pilote et plongeur. Var. 02 donne un style plus mil au cadran avec des points plutôt que des marques de hachage et des mains plus minces. La troisième variante est un cadran 3-6-9 avec un marqueur intéressant de 12 heures et une aiguille des secondes orange terminée. La dernière option est un cadran presque inspiré du Bauhaus avec des chiffres fins et des mains fines assorties. Chaque cadran donne à la COURG un regard très différent et ceux qui sont intéressés à prendre une décision quant à la voie à suivre.

Le mouvement choisi pour le COURG est le Seiko Caliber NH35A ; que nous savons être un mouvement automatique de 24 bijou robuste. Le NH35A est utilisé dans un certain nombre de marques et sélectionné ici pour maintenir le prix de la montre ainsi que les coûts de maintenance futurs.

La Cour combine un certain nombre d'éléments différents dans un ensemble attrayant. L'option d'avoir un des quatre cadrans différents permet à l'acheteur de choisir celui qui convient le mieux à leurs goûts. Un mouvement de piratage automatique, couronne vissée et 150M de WR l'arrondissent. Le niveau d'engagement le plus bas pour le COURG commence à 199 $ pour les 150 premiers contributeurs, puis grimpe un peu plus par niveau à partir de là. Consultez le site Web de Redux & Co. et la page de la campagne Kickstarter pour plus d'informations ou pour obtenir les vôtres. La campagne se termine le 20 août 2015 ( mise à jour ... wow, ils ont été financés en seulement quelques heures! ).

DEEP BLUE DAYNIGHT SCUBA REVIEW

Quand il s'agit de montres de plongée abordables, l'un des noms originaux derrière la renaissance de la tendance est Deep Blue. Basé à New York, Deep Blue a été l'une des premières marques de montres à plonger à Hong Kong (elles ont aussi des montres de fabrication suisse), apportant à la fois qualité et bon rapport qualité-prix. L'accent mis sur l'utilisation de tubes à gaz tritium les distingue de la plupart de leurs concurrents, ce qui rend leurs produits uniques et leur confère un statut culte. Dans les années qui ont suivi la création de la marque, elle a énormément grandi, maintenant même à Bâle, ce qui est toujours amusant à visiter.

Bien qu'ayant été autour avant que nous ayons commencé w & w, d'une manière ou d'une autre nous n'avons jamais examiné un. Donc, aujourd'hui, nous allons changer cela en jetant un œil à l'un de leurs principaux modèles, le DayNight Scuba . Cette montre de 300 m est une montre-outil de bout en bout, avec un solide boîtier en acier, une excellente construction, un peu de kickass, à la fois le tritium et le SuperLuminova, et les différents pièges que vous attendez d'un bon plongeur. Disponible à 699 $, le DayNight possède un verre saphir et est propulsé par le fidèle Miyota 9015. Examinons donc de plus près.

Solide. C'est le seul mot qui vient à l'esprit en décrivant le cas du DayNight Scuba. C'est lourd, épais, dense et incroyablement solide. Mesurant 45 x 52 x 15 mm, c'est une montre de grande taille, sans aucun doute, mais avec des proportions intelligentes, ce qui la rend plus résistante que prévu et semble peut-être un peu plus petite qu'elle ne l'est. Le design a une forme classique avec des cornes épaisses et profilées, des côtés de dalle et des gardes-couronnes petits mais résolus. La majorité de l'affaire a un léger brossage pour une brillance uniforme, mais le long du bord des pattes et suivant la ligne de l'affaire est un biseau poli. Ce détail fait beaucoup pour habiller l'étui, et comme il est parfaitement exécuté, il procure une sensation générale de qualité.

Au sommet de l'affaire est une lunette de plongeur bien marquée. Il dispose d'un mécanisme unidirectionnel de 120 clics avec un claquement léger mais précis. Parlant de la solidité, les lunettes peuvent être un point faible de toute conception, car ils sont une partie mobile avec diverses tolérances en jeu. Celui-ci ne bouge pas. Il ne faut pas une pression particulière pour tourner, mais quand il n'est pas en mouvement, il n'y a pas de jeu. Le bord de la lunette est conçu avec des coupes profondes périodiques, plutôt que d'une texture de bord, pour l'adhérence. Cela fonctionne, et donne à la montre un certain chunkiness j'aime.

Off de trois est une couronne vissée qui mesure 8 x 4mm. La conception large mais plate rend la couronne bien proportionnée à l'affaire, mais ne dépasse pas trop, en sauvant votre poignet de la morsure de la Couronne. La couronne a un design simple qui imite la lunette avec des rainures profondes occasionnelles, et un bord biseauté. Sur la surface plane à l'extérieur est le logo trèfle-esque de Deep Blue. Renversant la montre, vous avez un solide boîtier en acier avec une légère gravure au centre d'un plongeur sous les vagues. Autour de l'art sont tous les différents détails sur la montre, y compris la résistance à l'eau 300m.

Le cadran du DayNight Scuba est propre et audacieux, avec un design largement défini par son utilisation de tubes tritium plats. La surface principale est noir mat avec un cercle intérieur présentant un motif en forme d'onde. C'est une texture subtile qui n'est visible que dans un bon éclairage, et qui fait un bon travail d'activation de ce qui aurait été un espace vide. Dans cette zone est divers texte: logos Deep Blue ci-dessous 12, et un bloc de petit texte au-dessus de 6 lecture "DayNight Scuba T-100", "300 Meter / 1000 pieds" et "Automatique" chacun sur une ligne distincte. C'est un peu de texte bien que la petite police l'empêche de prendre le cadran. Cela dit, je me demande si tout est nécessaire pour le cadran.

L'index primaire est constitué uniquement de grands tubes de tritium plats et rectangulaires. Pensé qu'ils pourraient ressembler à des marqueurs appliqués peints avec lume, chacun est en fait un tube rempli de gaz tritium radioactif, qui à son tour éclaire une couche de matériau éclairant pour une lueur constante. C'est ma première expérience avec une montre à tubes plats, et je les aime bien. J'aime le tritium en général, mais ceux-ci s'intègrent plus judicieusement avec un design de cadran. Les tubes sont alors tous verts, sauf ceux à 12 qui sont orange. 12, 3, 6 et 9 sont tous présentés avec des tubes doubles, donnant au cadran une légère sensation de croisement. A la lumière du jour, les tubes apparaissent juste des marqueurs audacieux, simples mais efficaces. Dans le noir, ces choses s'éclairent vraiment. Une fois que tes yeux se sont un peu réajustés, les tubes sont assez exceptionnels. Entre chaque tube sont des lignes blanches pour les minutes / secondes individuelles.

À 4.5 est une fenêtre de date d'angle montrant une date noire sur l'argent, la norme Miyota 9015. Compte tenu du bloc de texte là-bas, cela sent un peu trop de monde. L'utilisation d'un disque blanc sur un disque noir pourrait l'avoir ouvert un peu. En sortant à la lunette, vous avez un insert de plongeur classique avec des marquages ​​remplis de C3 superluminova. Les 20 premières minutes sont marquées avec une ligne de hachage plus grande à intervalles de 5, se terminant par un "20" important. Vous avez ensuite des chiffres tous les 10 alternant avec des lignes en gras. La police utilisée est grande, bloquée et en gras. Vous ne pouvez pas le manquer. Le marqueur d'origine est un triangle surdimensionné, dont le point se prolongerait dans le cadran, de sorte qu'il est coupé. Le lume ici est aussi exceptionnel. Avec une charge initiale, le C3 est beaucoup plus brillant que le tritium, bien que le tritium soit constant et que le C3 disparaisse. Le DayNight Scuba dispose d'un combiné très cool et apparemment unique. Les aiguilles des heures et des minutes sont toutes les deux en forme de sabre effilé, pas tout à fait à la manière des épées romaines. Les deux sont en blanc, et disposent d'une petite tige où ils rencontrent l'axe central. Tous les deux comportent de longs tubes de tritium orange incorporés en eux le long d'une ligne centrale. Voici ma partie préférée, il y a une ligne noire qui descend de leur centre, donnant aux mains le sentiment qu'il y a deux ailes blanches qui se rejoignent sur le tube de tritium. Ce simple détail les rend beaucoup plus agressifs et intéressants ... en évoquant Tie Fighers (mais peut-être que c'est juste moi). L'aiguille des secondes a alors un design plus typique, avec l'ajout d'un tube de tritium orange vers son extrémité.

PRÉSENTATION DE L'UNIVERS SEIKO X NANO

Les collaborations dans le monde horloger sont souvent remplies d' exaspération bien méritée . Plus souvent qu'autrement, ils se présentent comme des stratagèmes marketing peu profondes qui, au mieux, se traduire par des montres assez oubliables. Mais de temps en temps, une collaboration, si raisonnable et honnête, peut produire quelque chose de merveilleux. Par exemple, la progéniture est née du partenariat permanent de Bremont avec le géant de l'aéronautique Boeing.

Seiko n'est pas étrangère à la collaboration occasionnelle, et la marque a par le passé produit des montres emblématiques à travers leurs partenariats (le travail de Seiko avec le designer italien Giorgetto Giugiaro vient immédiatement à l'esprit). Ils ont aussi produit des puanteurs, mais je pense qu'il est sûr de dire que Seiko est loin d'être le pire contrevenant à cet égard.

Il n'y a pas si longtemps, nous apprenions une collaboration de la marque qui passait relativement inaperçue, et que nous trouvions plutôt cool. Seiko a fait équipe avec le détaillant de vêtements japonais Nano Universe pour créer une collection de 6 montres en édition limitée sous leur ligne Spirit. Ces montres, que certains pourraient classer comme «montres de mode», sont en fait assez solides et disposent de très bonnes fonctionnalités souvent pas vu de la marque. La collection est composée de six montres (SCVE021, 023, 025, 027, 029, 033) avec une palette de couleurs en grande partie classique et quelques dessins monochromes tueur.

Arrivant à environ 46mm, les montres ne sont en aucun cas petites, mais les pattes sont courtes donc elles ne devraient pas avoir de porte-à-faux, même sur ceux d'entre nous avec des poignets plus petits. Dimensionnement mis à part, l'affaire est assez cool esthétiquement. Toutes les six montres sont en acier inoxydable, avec deux des six enduits pour obtenir une finition colorée (bleu foncé et noir). Les autres sont brossés ou grenaillés. La lunette à ajustement de pression est en plastique et tourne dans les deux sens. C'est l'aspect le plus intéressant de l'affaire, mais aussi un peu curieux dans sa conception en ce qu'il dispose d'un deuxième fuseau horaire avec des tiques, normalement trouvé sur les lunettes de plongée, pour les trois premières heures. Pas le plus raisonnable en termes d'utilité pour le suivi d'un autre fuseau horaire, mais pas une rupture d'affaire non plus. La couronne, positionnée à 3 heures, est le type sans vis et a une surface moletée à l'aspect industriel.

Les cadrans de tous les six sont familiers, empruntant des modèles d'autres montres dans le catalogue de Seiko, en particulier de la gamme de plongée bien établie de la marque. Cela dit, il y a de grands détails qui donnent à chaque montre un look frais et moderne. Le SCVE033, par exemple, est doté d'un superbe bleu ton sur ton avec des aiguilles et des marqueurs contrastés, ainsi qu'une roue de quantième et une lueur tonale. Il y a quelque chose de très tactique dans la façon dont tout se déroule, et c'est de loin le meilleur modèle de la collection.

Le mouvement 4r35 de Seiko, un calibre de date-seule avec la fonctionnalité de piratage et de main-vent. C'est un pas en avant par rapport à l'année 7s26 de Seiko, mais un cran en dessous de l'extrémité supérieure 6r15.

Au niveau des prix, les montres se vendent à 356,40 JPY, soit environ 288 $ à ce jour. C'est un prix plus qu'équitable, étant donné la nature limitée de la collaboration (chaque modèle est plafonné à 300 pièces ou 500) et le mouvement amélioré. Ce sont des modèles JDM, vous devrez donc les obtenir directement auprès d'un détaillant japonais .

STUCKX THE BULL APERÇU AVANT IMPRESSION

Dans le grand monde des chronographes, les barbottes occupent une place particulière dans le cœur des passionnés. Avec leurs couronnes et leurs poussoirs déplacés jusqu'à douze, leur but en tant que montres-bracelets à sangle de poignet est rendu très clair, et leurs conceptions globales deviennent étranges et intéressantes. Les barbottes sont très recherchées par Seiko, Citizen, Breitling, Bulova, Omega ou autres. Ils représentent une époque où le chronographe était roi et le design de la montre était un peu plus aventureux. Les barbottes modernes sont rares, mais elles attirent presque toujours notre attention.

Ce fut le cas il y a quelques mois, lorsque nous avons vu pour la première fois les rendus du Taureau par Stuckx . Avec des designs qui parlaient à nos favoris vintage, mais qui avaient leur propre personnalité, ils étaient vraiment un concept qui convenait à nos goûts. Des cadrans intéressants, une lunette bizarre, une conception de boîtier cool et la première utilisation d'un mouvement que nous avons envie de voir en action, le chronographe à roue à colonnes automatique Seiko NE88A, a scellé l'affaire. Ils ont également des modèles comportant des mouvements de Seiko Meca-Quartz, pour donner une option moins chère, mais toujours très performante. Avec des prix à tous inférieurs à 1000 $, ces montres représentent également une valeur solide. Eh bien, le projet a continué d'aller de l'avant, et maintenant nous avons l'honneur d'être les premiers à recevoir des échantillons de ces montres impressionnantes avant le lancement de leur campagne Kickstarter visant à financer ces montres (lancement le 28 juillet, 15h EST, 2015). Les montres vues ici sont des prototypes, donc elles sont sujettes à quelques changements, mais les détails généraux sont tous là. Ne perdons plus de temps sur le préambule et passons à l'examen!

La forme de boîtier bizarre d'un vrai chronographe bullhead est un amour ou laisser quelque chose. Alors qu'il pourrait y avoir des montres là où la couronne et les poussoirs sont seulement déplacés à douze, une vraie barbotte est en forme de coin, poussant le cadran et la lunette vers le haut et à l'extérieur à un angle. Le cadran est souvent décentré, ce qui est très visible sur le poignet. Leurs demi-boîtiers se courbent alors de manière à contourner le poignet et maintiennent la montre dans une position légèrement artificielle. Le Bull est un tel chronographe, avec un cas qui parle fortement des dessins des années 60 et 70, à savoir celui d'un modèle Breitling, mais a quelques rebondissements uniques qui en font sa propre chose cool.

Ce que vous avez est un design qui est le plus épais par la couronne et les poussoirs, avec un côté cylindrique avec des barrettes cachées. Au fur et à mesure que le boîtier se rétrécit, il en résulte des cornes plus traditionnelles. Mesurant 42 x 49 x 16 (à son point le plus épais), les dimensions du Bull sont très proches des modèles vintage, même légèrement en dessous de celle de la fameuse Seiko 6138-0040. Têtes de taureau ont tendance à être un peu grandes, mais en raison de leurs conceptions en partie moins de pattes et d'autres bizarreries, ils regardent aussi et portent un peu plus petit. Le Taureau en particulier se détache beaucoup plus petit que 42 à mes yeux.

Le côté enveloppant et le dessus du boîtier sont brossés à la finition satinée, et il y a un biseau poli qui entoure le tout, inclus entre les pattes. Ceci est un détail agréable et bien exécuté qui annonce une certaine finesse à la conception globale. A 11 et 1 sont les chrono-poussoirs qui sont des cylindres simples et classiques. Entre eux est une couronne qui mesure 7,5 x 3mm. J'ai été heureux de voir qu'il y avait une couronne vissée, qui prête au Bull ayant un WR 200m. Pas quelque chose que l'on pourrait s'attendre à trouver sur une montre de ce style. La couronne a un design simple avec un bord denté et une surface légèrement bombée. Étonnamment, il est non signé.

L'une des caractéristiques distinctives du Bull est la lunette extérieure, qui distingue le design de la plupart de ses frères et sœurs d'époque, qui avaient des lunettes de tachymètre fixes, le cas échéant. Il dispose d'un mécanisme unidirectionnel de 120 clics avec une sensation agréable et un claquement agréable. L'aspect vraiment sauvage est l'insert, qui est en céramique. Plutôt que d'être une pièce plate avec des chiffres et un marquage légèrement gravés, elle présente une rainure profonde qui s'introduit et sort, créant des formes comme marqueurs. Selon le modèle, la céramique peut être noire ou bleue et la rainure peut avoir une couche de blanc. Quand cette peinture, vraisemblablement, est présente, la lunette ne ressemble vraiment à rien de ce que vous avez vu auparavant, et elle est absolument magnifique. En général, j'aime qu'ils ont pris le concept de la lunette et l'ont abstrait, tout en utilisant des matériaux modernes et de qualité. Ce que vous obtenez est une montre qui parle de vintage, mais avec une torsion artistique étrange. Je ne suis pas sûr à 100% de ce que vous utiliseriez pour cette lunette, mais c'est hors sujet. En retournant les montres, selon que vous ayez le modèle mécanique ou le modèle meca-quartz, vous rencontrerez respectivement une fenêtre d'affichage ou une plaque d'acier. Il est intéressant de voir comment la mi-cas enveloppe partiellement l'affaire, pour créer l'épaisseur nécessaire d'un côté de la montre. Les détails de la montre sont ensuite gravés à l'arrière du boîtier central, entourant la fenêtre ou la plaque amovible. Grâce à la fenêtre d'affichage, vous obtenez une vue du mouvement chronographe automatique Seiko NE88A. C'est la première montre que j'ai rencontrée avec ce mouvement, ce qui est assez excitant.

Cela dit, ce n'est pas beaucoup à regarder, malheureusement. Contrairement à la plupart des mouvements de chronographe, vous ne pouvez voir aucune des parties qui se rapportent à la fonction du chronographe, ce qui est particulièrement regrettable car il s'agit d'un chrono à roue à colonnes. Donc, il ressemble essentiellement à votre moyenne automatique. Considérant qu'il a 34 joyaux mais qu'un seul est visible, la plupart des machines sont cachées. Le rotor a une certaine cote de Genève, tandis que les plaques en dessous sont en terre plate, avec parfois le biseau poli. Ce n'est pas moche, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais.

Le taureau vient dans une gamme de couleurs, avec quelques options différentes pour les sous-cadrans. Sur les modèles meca-quartz, vous pouvez choisir entre 2 ou 3 arrangements de sous-cadran dans un format horizontal. Le modèle mécanique vient seulement dans une version de sous-cadran 2 avec des sous-cadrans disposés verticalement. Mis à part les sous-cadrans, les éléments de cadran généraux sont les mêmes sur les différents modèles. Les montres présentées sont le Bull néerlandais à 3 yeux et le Blue Bull mécanique. Le taureau hollandais présente une surface orange vif et mat, d'où son nom. L'index primaire est constitué de marqueurs en acier rectangulaires appliqués avec des bandes de lume noires, doublant à douze et tronqués à 3, 6 et 9 pour faire de la place aux sous-cadrans. Un détail cool avec les marqueurs est que tous ceux qui se croisent avec un sous-cadran sont coupés un peu. Cela donne l'impression que les sous-cadrans sont surdimensionnés et ajoute à l'agressivité de la conception. Entre chaque marqueur se trouvent des lignes noires pour les minutes individuelles / les secondes du chronographe ainsi que des marques de 1 / 5e seconde pour le chronographe. C'est beaucoup de détails, mais tout est bien équilibré, de sorte qu'il ne se sent pas occupé ou confus.

Encerclant le cadran se trouve un anneau de chapitre noir avec un tachymètre blanc. Depuis qu'ils sont allés avec cette lunette extérieure en céramique gnarly, y compris le tachymètre ici était une idée intelligente. Vous pourriez ne jamais l'utiliser, mais une barbotte sans un serait juste bizarre. Le seul autre détail sur l'orange est le logo du bouclier StuckX qui est en argent au-dessous de douze. J'aime qu'il n'y ait pas de texte pour le logo, ça fonctionne avec le genre de concept abstrait. À 3 et 9 sont sous-cadrans en noir pour les secondes actives et les totalisateurs de 60 minutes, respectivement. Les secondes sont juste un index croisé, qui a un sentiment très stylisé. Le totalisateur de 60 minutes a des marquages ​​par minute, plus tous les cinq et chiffres tous les dix ans, ce qui le rend facile à lire et fonctionnel. Ces deux sous-cadrans ont un grain circulaire, ce qui leur donne un éclat différent et plus métallique.

À 6 est un totalisateur de 12 heures en orange, avec un marquage noir par heure et des chiffres toutes les 2 heures. Il y a une légère différence de couleur en dessous, ce qui rend le cercle du sous-cadran visible. Sur les modèles meca-quartz à deux yeux, ce sous-cadran est absent. J'aime la fonctionnalité supplémentaire d'avoir les heures, bien que la conception de 2 sous-cadran soit plus propre. Idéalement, il ne faudrait que des totalisateurs de minutes et d'heures et pas de secondes actives, mais cela a à voir avec la conception du mouvement qui est hors de leur contrôle.

Le dernier détail à mentionner est que l'insert en céramique sur le taureau hollandais est noir uni avec un triangle orange à l'origine. Il est dense et sombre car il n'y a pas vraiment de marques à parler, souligne toute la montre dans une épaisse ligne noire, ce qui lui donne un aspect substantiellement méchant. Cela rend le cadran aussi vraiment pop, donc il vaut mieux être en orange si vous allez prendre ce modèle.

Le Blue Bull mécanique dispose d'un cadran bleu sunburst, avec un ton saphir. Les marqueurs appliqués sont de la même conception, mais ils remplacent le lume noir pour l'orange et ne sont absents qu'à 12 et 6 pour les sous-cadrans. L'index des minutes / secondes / 1/5 secondes est en blanc, ce qui ressort bien sur le cadran bleu. L'anneau de chapitre de tachymètre ici est également blanc avec le texte noir, qui était un bon appel, car le blanc noir s'est heurté au bleu. Il ajoute également juste un peu de contraste avant la lunette. L'insert de la lunette est alors une magnifique céramique bleu foncé, également avec un triangle orange à douze, mais avec l'ajout d'une rainure blanche pleine. Le rythme du cadran bleu vers le chapitre blanc à la lunette bleue et retour à la garniture blanche est très cool, donnant à ce design une sensation unique.

Les sous-cadrans en 12 et 6 sont respectivement pour les secondes actives et les totalisateurs de 30 minutes. Les deux sont en argent avec un grain circulaire. Comme pour le modèle mech-quartz, les secondes présentent un index en croix, mais aussi un grand logo de bouclier Stuckx. Je ne suis pas sûr si je suis amoureux de la taille et de l'emplacement du logo ici, car cela rend le sous-cadran trop dense et un peu distrayant. Cela dit, j'aime bien l'espace bleu ouvert entre et autour des sous-cadrans, alors je suis content que le logo ne soit pas là. Peut-être que c'était juste une question de choix de logo ou de croix. Un autre détail sur ce modèle, bien qu'il soit un peu difficile à voir au début, est qu'il lit "chronographe automatique" en petit lettrage rouge au-dessus du cadran à 6, peut-être comme un clin d'œil à Daytonas. J'aimerais voir ce même modèle avec des sous-cadrans blancs plutôt que de l'argent, pour faire avancer ce rythme d'avant en arrière.

Tous les modèles comportent des aiguilles rectangulaires d'heure et de minute avec un lume qui correspond à ce qu'il y a sur le cadran. Ils ont un beau look vintage qui complètent les marqueurs pour un sentiment d'uniformité. L'aiguille des secondes du chronographe est un bâton mince avec un rectangle lumineux vers son extrémité et une grande queue pour un contrepoids. Les sous-cadrans sont dotés de petites aiguilles en noir ou en argent, le minuteur ayant une pointe triangulaire rouge supplémentaire. Ce petit peu de distinction vous permet de le trouver rapidement.

Les sangles finales pour les Bulls sont encore en cours de détermination, mais vous pouvez imaginer de nombreuses sangles en cuir de 22mm qui travaillent dessus. J'adorerais essayer un rallye sur un grand trou, mais malheureusement je n'en avais pas un de 22mm. Le taureau hollandais est entré dans un passage de nylon qui est principalement noir, avec une ligne orange et grise descendant au milieu. Le sens d'une "bande de course" fonctionne bien avec le concept Bull, donc c'est un ajustement naturel. C'est aussi un moyen confortable de porter la montre.

Les Bullheads portent différemment les autres montres et prennent un peu de temps pour s'y habituer, mais une fois que vous êtes, ils se sentent bien. Ce qui est étrange, c'est qu'ils s'assoient d'un côté de votre poignet plutôt que d'un centre, ce que vous pouvez ressentir. Lorsque vous retournez votre poignet pour voir l'heure, les poussoirs sont presque au-dessus de votre poignet, et le cadran est également vers le haut. Parce que le boîtier est également plus haut en haut, il pousse le cadran vers vous. C'est presque un sentiment d'être hors d'équilibre, mais votre corps commence tout simplement à ignorer cela après un petit moment.

TABLE RONDE W & W # 12: QUELLE MONTRE VINTAGE ACHÈTERIEZ-VOUS SI L'ARGENT N'ÉTAIT PAS UNE PRÉOCCUPATION?

Cette semaine, nous nous en tenons à ce thème, mais au lieu d'être actuellement disponible, il peut s'agir d'une montre de l'histoire.

Imaginer. C'est les années 1780, vous êtes un horloger français et votre travail n'est pas seulement acheté par Marie-Antoinette, mais aussi par les riches et brillantes célébrités de l'époque. Mieux encore, la reine française est - en langage moderne - votre ambassadrice de la marque, en disant à qui veut l'entendre que vous êtes le meilleur horloger de France, sinon du monde.

Coupé au 5 mai 1789 et début de la Révolution française. Preuve, si jamais c'était nécessaire, que l'approbation de la célébrité peut finir par être plutôt un fardeau qu'un coup de pouce.

Bienvenue dans la vie turbulente d'Abraham Louis Breguet. En tant qu'horloger des riches, royaux et célèbres, traîner dans la France révolutionnaire était susceptible de couper la carrière de Breguet à plus d'un titre. À la fois intelligent et commercial, il a emballé ses outils et s'est dirigé vers la Suisse.breguet-447_adj_lr

Et c'est là qu'il a conçu l'idée de sa montre Souscription à une seule main. C'était une idée parfaite commercialement, horologiquement et démocratiquement. N'importe qui pouvait faire un acompte (une souscription) pour sa montre, ce qui permettait à Breguet de faire fonctionner son cash flow et de commencer à le faire.

Les montres étaient simples (selon les normes de Breguet), et ont été conçues pour être réparées par n'importe quel horloger. Vous posez la main unique avec votre doigt ou un morceau de bois et l'enrouler à travers le centre de la main. C'est parce que le baril est au milieu de la montre avec l'équilibre et la deuxième roue conçue symétriquement autour de lui. Aucun besoin de mouvement de mouvement générant du frottement non plus. Génie.

62mm de simplicité simple et classique avec tant d'histoire à l'intérieur de l'affaire, il y a à peine de la place pour ce beau mouvement. La seule chose meilleure que d'en posséder serait la chance d'avoir rencontré l'homme dont l'atelier l'a fait.

Je suis un grand fan des montres militaires, et quand il s'agit de chronométreurs militaires d'époque, il n'y a peut-être pas de plus grand graal que le Tornek Rayville TR900. Non seulement parce que ça rapporte un joli penny - près de 60 000 $ la dernière fois que j'ai vérifié - mais aussi parce que c'est peut-être l'une des montres militaires les plus rares qui existent.

Ayant besoin d'une montre militaire pour leurs plongeurs, l'US Navy dans les années 1960 a fait appel à Allen Tornek, qui était à l'époque l'importateur américain de Blancpain (une marque de la société suisse Rayville Watch Company). Blancpain produisait déjà des montres de plongée de qualité militaire sous le nom de Fifty Fathoms. La US Navy, cependant, ne pouvait pas les acheter directement aux Suisses à la suite du "Buy American Act", donc le partenariat entre Tornek et Rayville était essentiellement une échappatoire pour obtenir la Fifty Fathoms sur les poignets des plongeurs américains, bien que sous u

Les États-Unis ont commandé environ 1000 unités de la montre de plongée Tornek Rayville. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ont finalement été détruits ou enterrés avec d'autres déchets atomiques de faible niveau en raison des règles de la Navy concernant les déchets atomiques et le Radium utilisé sur les cadrans. On estime qu'une centaine de ces montres flottent, la plupart d'entre elles dans les coffres des collectionneurs privés, ce qui en fait la baleine blanche des montres militaires. Si les fonds n'étaient pas un problème, le Tornek Rayville serait bien dépensé.

Si l'argent n'était pas un objet; cela laisse beaucoup de possibilités. Mais, celui auquel je reviens n'est pas si cher quand on considère ce qui existe. Je suis depuis longtemps tombé amoureux du Rolex GMT Master, en particulier le 1675 et ajoutant à la spécificité la lunette Pepsi. Ce que je voudrais vraiment, c'est un bel exemple de mon année de naissance 1970. Je ne sais pas exactement pourquoi cette montre capte mon attention mais ça dure depuis des années. J'adore les montres à double fuseau horaire, donc je suis sûr que cela en fait partie. Il y a aussi l'appel de posséder une montre vintage qui a l'air bien et qui fonctionne fort. Une autre pièce est probablement l'histoire derrière la montre issue d'une collaboration avec Pan Am Airlines. Si l'argent n'était pas un objet, je n'hésiterais pas à chercher et à acheter la meilleure Rolex GMT Master 1675 de 1970.

Ooh, maintenant voici un sujet fait pour moi s'il y en avait un! En tant que fan et collectionneur de montres vintage, il n'y a pas de fin aux possibilités de quelle montre vintage je choisirais si l'argent n'était pas un objet. Quand je me suis mis à écrire ma réponse, j'avais quelques notions à l'esprit: Rolex 5517 Milsub, Marine Tudor Blueflake Marine Nationale, Tornek-Rayville TR900, Omega Speedmaster CK2915, Jaeger LeCoultre Polaris. N'importe lequel d'entre eux serait un rêve absolu à posséder et pourrait facilement être «celui». Cependant, puisque nous rêvons ici, je deviens grand. Je choisirais le 1957 Bulova prototype militaire UDT de référence de plongeur Mil-Ships-W-2181. Cela a été développé par Bulova pour l'armée en même temps que Blancpain et Tornek-Rayville faisaient les Fifty Fathoms et TR900 respectivement, et ressemble beaucoup. Malheureusement, Bulova n'a pas remporté le contrat et seulement un très petit nombre a été fait. À ma connaissance, seulement six sont connus pour exister en ce moment. Maintenant c'est une bête rare!

Ohhh garçon. C'est un dur. La question des questions. Pas seulement de l'argent sans objet, mais complètement interdit, droit, "quelle montre, de n'importe quel dans le monde, auriez-vous si vous pouviez?" Après une longue et nerveuse délibération, j'ai enfin une réponse . Ou deux réponses, au moins. Dès le départ, je sais que ce devrait être un Heuer Carrera Dato 45, en particulier la variante à deux sous-cadran. Ce que je ne sais pas, cependant, c'est si j'irais pour le cadran Shelby ou le cadran blanc Indy 500. Les deux sont des exemples renversants de ce qui pourrait être la marque d'eau haute du design Heuer, et les deux ont une histoire incroyablement cool derrière eux . Seules 24 Shelby Carreras ont été fabriquées, commandées par un directeur marketing de East Coast Ford en tant que cadeaux VIP pour le New York Auto Show de 1969, et les cadeaux ont été supervisés personnellement par Carroll Shelby lui-même. D'autre part, le Indy 500 cadran était une pièce de collection en édition limitée disponible uniquement à la boutique de cadeaux Indianapolis Motor Speedway en même temps que l'Indy 500 a presque changé le visage du sport automobile avec la victoire du Lotus 56 à turbine. Comment pourriez-vous en choisir un seul? Vous ne pouvez pas vous tromper avec l'un ou l'autre.

OK ... celui-ci est en fait assez facile pour moi. Oui, ce serait bien d'avoir une LeCoultre Reverso du lot original produit en 1931. Ou un chronographe pré-Daytona Rolex. Ou même un Paul Newman Daytona, ou un Speedmaster appartenant à l'un des astronautes d'Apollo.

Mais non. Pour moi, la montre vintage de mes rêves est une belle James Bond Sub. La grande couronne 6538 Comme celui vu sur le poignet de la superspy dans le Dr. Non. Des exemples originaux du 6538 sont toujours là. Et une recherche rapide sur Internet montre qu'ils se sont divisés en six chiffres dans les grandes maisons de ventes aux enchères il y a quelques années. C'est du territoire qui saigne du nez, mais quand l'argent n'est pas un objet, eh bien ...

STOWA VOUS DEMANDE DE CONCEVOIR LEUR PROCHAINE MONTRE

Je suis sûr que nous avons tous rêvé de concevoir et de fabriquer notre propre montre. Je sais que j'ai quelques griffonnages et croquis cachés quelque part dans mon appartement. Mais pour la plupart d'entre nous, l'idée de devoir traiter avec des fournisseurs et des fabricants suffit souvent à nous faire rêver.

Aujourd'hui, Stowa, l'un de nos horlogers allemands préférés, est sur le point de simplifier l'ensemble du processus avec un concours de design ouvert au public, la soumission gagnante devant être réalisée par la marque. Le concours, en collaboration avec Watchtime, a été lancé le 17 juillet et sera ouvert jusqu'au 30 avril. À la mi-août, les 10 designs les plus populaires seront mis en avant sur Watchtime.net, le design gagnant devant être vendu sur la boutique en ligne de Watchtime.net. Le gagnant recevra la montre gratuitement, d'une valeur d'environ 1000 euros. Les coureurs recevront des coupons de la marque.

Si vous souhaitez participer, vous pouvez télécharger le modèle de cas sur le site du concours de Stowa. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez aucune expérience de conception. Que vous soyez adepte d'Adobe Illustrator ou que vous soyez un amateur total avec rien de plus qu'un papier et un stylo, Stowa veut que vous soumettiez un design. Au moment d'écrire ces lignes, il y a eu plus de 150 soumissions, qui peuvent toutes être consultées ici . Le mélange est assez éclectique, avec des dessins entièrement originaux, certains qui semblent pouvoir être retirés des archives de Stowa, et d'autres qui correspondent à la trajectoire de plus en plus moderne de Stowa.

Pour ce qui est autorisé, il y a quelques limites. Basé sur le modèle fourni, il semble que la montre utilisera l'un des boîtiers Antea existants (ce n'est pas clair lequel), avec le cadran et les aiguilles à concevoir par la communauté de la montre. De même, le mouvement n'a pas été spécifié par Stowa, donc certaines soumissions ont été construites autour de l'ETA-2824 et d'autres autour du Peseux 7001. (Et certains candidats espoirs ont complètement ignoré le modèle pour inclure les chronographes, les plongeurs et les fliegers.) Il est recommandé que chaque participant ne soumette pas plus de cinq montres. Pour participer, envoyez votre création par e-mail à watchtime@stowa.com avant la date limite du 30 juillet.

Ci-dessous, nous avons choisi certains de nos modèles préférés de la grappe. Faites-nous savoir lesquels vous aimez dans la section des commentaires.

Bonne chance à tous ceux qui sont impliqués!

TUTIMA M2 PIONEER REVIEW

Tutima est une marque dont nous avons parlé un peu ici à porté & blessé. Nous avons regardé l'histoire de la marque ici , et nous nous sommes penchés sur le Grand Classic Chronograph UTC ici . Nous avons toujours aimé l'aspect de la surveillance des outils de la ligne. Tandis que la marque se redessine et propose des modèles plus raffinés à l'occasion de leur retour dans leur maison historique de Glashütte en 2011, ils n'ont pas oublié leurs racines militaires.

La marque allemande vénérable peut retracer ces racines à 1927. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la marque a fait une partie de son nom quand elle faisait partie d'une poignée d'entreprises fabriquant des montres flieger pour la Luftwaffe allemande. Après la Seconde Guerre mondiale, Tutima a été intégrée à l'industrie horlogère de l'Est du Bloc. Cependant, le fondateur, Ernst Kurtz, s'était échappé à l'ouest et avait recommencé en Saxe. Dieter Delecate, un ancien associé de Kurtz, a finalement pris le dessus et a conduit Tutima dans l'ère moderne, traversant le champ de mines de la crise du quartz comme il l'a fait.

Part of the secret to Tutima’s survival of the quartz inundation was to produce instrument watches which used Swiss movements. To that end, in 1983 Tutima won a contract to supply watches to the German Air Force. To fulfill the contract, the company began work on the NATO, using the legendary Lemania 5100 as the base caliber. The Tutima Military Chronograph, ref. 798, was launched two years later and formed the basis of Tutima’s Military line. Tutima continued to supply this watch to all NATO pilots for nearly 30 years. The commercial version was the Military NATO Chronograph, ref. 760-02. This watch and its variants were the modern era Tutima chronographs that made us such a fan of the brand.

Le Military NATO Chronograph était disponible en plusieurs configurations: avec ou sans lunette tournante, choix d'heure ou marquages ​​tachymétriques sur la lunette intérieure, avec lunette dorée et liens de bracelet central. Une version unique était le Commando, qui ne comportait qu'un seul sous-cadran, le totalisateur de 12 heures. Cette montre a été initialement proposée au public uniquement sous forme de lunette non tournante. Plus tard, comme le Commando II, il est devenu disponible avec la lunette tournante (avec un cadran noir ou une option de cadran orange intéressant) brièvement dans le milieu à la fin des années 2000.

La montre avait un boîtier en forme de coussin raffiné, un clin d'œil post-moderne aux chronographes en forme d'oreiller pur d'Omega, Heuer, Seiko, et d'autres dans les années 1970. La forme a bien tenu pendant trois décennies, et franchement, elle a toujours l'air bien.

Tutima a fermé ses lignes actuelles en 2013 (après le déménagement de Glashütte) et annoncé quatre nouvelles lignes à Baselworld cette année-là. Les problèmes de production et de déménagement étant ce qu'ils sont, les montres n'ont pas commencé à couler des nouvelles installations aussi tôt que tout le monde l'espérait. C'est maintenant changé, et j'ai pu mettre la main sur un nouveau chronographe M2 il y a quelques semaines et le mettre à l'épreuve.

La première chose que vous remarquerez est que le M2 est grand. 46.5 x 45.7mm grand. Il est fait de titane, ce qui réduit la taille à un degré juste. A l'intérieur bat un Valjoux 7750 modifié appelé le 521 Tutima. Il a été fait pour reproduire les caractéristiques et la convivialité de la Lemania 5100, que Tutima utilisé pendant des décennies dans plusieurs variations de leurs chronographes de l'OTAN. (Dans le cas improbable où vous n'êtes pas familier avec le 5100, la caractéristique principale de ce mouvement était la minute totalisant la main du chrono, ce qui rendait la lecture des minutes chrono superbes.) En effet, le M2 est une mise à jour des NATO. Comme nous l'avons dit, Tutima n'a pas oublié ses racines militaires.

Cependant, il y a eu un bond spectaculaire des prix du NATOS, qui était de l'ordre de 5 000 $. Le M2 donne à la caisse une enveloppe de 6 900 $ en Kevlar, 7 500 $ en Kevlar, un bracelet et une trousse. Cela place dans le domaine de la «montre à outils de luxe», un territoire similaire à celui de Bremont, IWC, Omega, Bell & Ross, TAG-Heuer, etc. C'est un grand changement pour Tutima. Il les vise à une démographie très différente de celle de leur ligne précédente. Oui, la montre est le produit de Glashütte R & D et de la fabrication, et l'ajustement et la finition sont de premier ordre, mais le public d'achat de la montre décidera finalement si elle se dresse contre d'autres dans la gamme de prix.

Mais assez d'économie horlogère. Comment fonctionne la montre? Je portais le M2 - en fait la variation appelée M2 Pioneer - pour une semaine de pêche à la truite de l'ouest il y a quelques semaines, et voici ce que j'ai découvert.

L'étui de 46,5 mm de large, 45,7 mm de long et 16 mm d'épaisseur prend ses repères de conception de l'ancienne OTAN, en forme de coussin et en utilisant des coussinets rectangulaires rectangulaires épousant les formes. Les pousseurs M2 ont reçu une mise à jour sur le design de l'OTAN, maintenant sport rembourrés en caoutchouc moleté. Cela améliore la traction si vous êtes dans une situation humide et devez mesurer le temps écoulé. L'actionnement du poussoir est sûr, avec un clic satisfaisant, tant que vous appliquez une pression vers l'extrémité de la couronne de chaque poussoir. Ces poussoirs plats donnent au M2 un design unique et symétrique. En fait, ils définissent l'aspect général de la montre. Aucun accroc à la manchette ici. Pas d'accrochage sur quoi que ce soit, d'ailleurs.

La couronne vissée signée est assez petite à 6 x 4 mm, compte tenu de la taille globale de la montre. Il est également partiellement encastré dans le mur du caisson, ce qui élimine le besoin de protecteurs de couronne en saillie. Il est moleté et incorpore une rainure circonférentielle pour aider à tirer la couronne aux positions 2 et 3 pour le réglage. J'ai trouvé le fonctionnement de la couronne un peu raide, et sa petite taille et sa position en retrait empêchaient l'actionnement de s'enrouler ou de se caler. Cependant, une fois réglée, la montre ne doit être réinitialisée que périodiquement pour compenser le temps perdu ou gagné en raison des variations de mouvement.

Le boîtier de la variante M2 Pioneer arbore également une lunette tournante bidirectionnelle avec des clics tactiles et audibles bien définis d'une minute. La lunette est légèrement encastrée dans le haut de l'affaire, et a huit secteurs moletés alternés et des indentations, peut-être pour vos doigts. Il est en fait plus facile d'utiliser ces empreintes digitales pour faire tourner la lunette. Vous perdez votre prise aux coins de l'affaire en utilisant les secteurs moletés, en raison du fait que la lunette est en retrait.

Le verre saphir est plat, mais traité antireflet sur les deux faces. Cela minimise les problèmes d'éblouissement dans des conditions d'éclairage intense.

Le dos à visser signé est solide, convenant à une montre à outils de cette nature. L'image gravée d'un vieux biplan est une belle touche, mais peut-être moins que appropriée pour une montre du 21ème siècle? Tu décides. J'aime ça. Les fliegers devraient célébrer leur héritage.

La couronne vissée et le fond à visser confèrent à l'ensemble de boîtier une résistance à l'eau de 300 m / 1000 ft. En parlant de résistance, un ajout intéressant au M2 est le noyau intérieur du boîtier en mu-métal. Cette couche interne empêche les champs magnétiques d'atteindre le mouvement, bien que la résistance magnétique réelle ne soit pas spécifiée dans la documentation du produit.

Le cadran noir mat offre un contraste élevé avec les marqueurs d'heure à barre blanche Super-Luminova et les aiguilles. Cela rend la montre facile à lire dans la plupart des conditions d'éclairage. L'affichage de la date contient des chiffres blancs sur un fond noir, discret et discret, mais assez fonctionnel / lisible à la lumière du jour. Finie la fonction jour du Lemania 5100 / Valjoux 7750.

Les fonctions chrono (sous-cadran et aiguilles) sont indiquées en orange-rouge. Le totalisateur des minutes du centre est désigné par la même forme ailée familière que son prédécesseur dans l'OTAN. Cependant, les ailes ont été rapprochées du pivot central et la main est très semblable à l'aiguille des secondes chrono, ce qui rend la confusion possible. Au sein de l'OTAN, l'aile se trouvait près de la pointe, ce qui facilite la distinction entre les secondes chrono et les minutes.

Lorsque vous regardez le M2, votre œil se dirige immédiatement vers le sous-cadran des totalisateurs d'heures de couleur orange-rouge. De grands points lumineux blancs supplémentaires attirent beaucoup d'attention. Cet élément de conception n'a aucune ressemblance avec le chronographe original de l'OTAN, bien qu'il soit peut-être un clin d'œil à la version "Commando" dépouillée. Cette caractéristique à elle seule fait du M2 une montre pour les junkies d'opérations spéciales.

Le sous-cadran des secondes de fonctionnement non éclairées est dé-accentué jusqu'au point après coup. Cela peut avoir été fait pour garder l'affichage équilibré (l'affichage du calibre 7750 est notoirement déséquilibré). Ici, même sur cette grande montre, c'est petit et difficile à lire. Il aurait pu être laissé. D'autre part, le sous-cadran de 24 heures est généralement dimensionné et discret.

La lunette est un contributeur majeur à l'apparence générale. Il comporte des minutes imprimées par incréments de cinq minutes, et quatorze capsules lumineuses (une à chaque heure, plus trois dans un triangle, motif flieger à midi).

Les mains de bâton sont une agrafe de Tutima. Grand, recouvert de Super-Luminova, et facile à lire, pas beaucoup a changé au-delà de l'aiguille des minutes chrono discuté ci-dessus. Le lume est globalement exceptionnel. Les mains et les marqueurs prennent une charge rapide et brillent pendant un moment. J'ai été très surpris que les longues et minces mains centrales des minutes et des secondes aient une charge décente, même si le lume était un peu plus pointu là-bas. Au moins le chronographe est utilisable la nuit. Les plus exceptionnels sont cependant les capsules de lume sur la lunette. Ils s'allument vraiment.

Le mouvement, le calibre 521 de Tutima, est un Valjoux 7750 hautement modifié. Il a été modifié pour reproduire l'apparence et les fonctions du Lemania 5100. C'est-à-dire, le chrono minute central en plus du centre chrono secondes (la modification effective est propre à Tutima et a été fait en interne à Glashütte.

Il y a des sous-cadrans de chronographe standard à six heures et à neuf heures, un totalisateur chrono de 12 heures et des secondes de course respectivement. Un sous-cadran de 24 heures à douze achève la duplication du jeu de fonctions unique du 5100. Il convient de souligner que, bien que le 521 reproduise la fonctionnalité de la 5100, seul le temps dira si le nouveau mouvement est aussi robuste que le 5100, ce qui a valu de nombreux contrats militaires pour les montres qui en ont fait usage.

Comme mentionné ci-dessus, l'actionnement du poussoir est positif avec un clic satisfaisant. Pour les premières fois que j'ai mis le chronographe à zéro, il a fallu deux poussées pour remettre les aiguilles à zéro. Cependant, une fois que je suis passé à travers la routine à quelques reprises, toutes les aiguilles du chrono sont réinitialisées à zéro. Je ne peux que conclure que l'anomalie initiale était due à la montre que j'ai testé étant tout nouveau.

Les modifications mises à part, les spécifications sur le 521 sont typiques de 7750. - 25 rubis et 28 800vph. Le mouvement tournera pendant 44 heures lorsqu'il sera complètement enroulé.

La littérature pour le M2 stipule que vous obtenez à la fois un bracelet en Kevlar et un bracelet en titane, ainsi que des outils changeants (les changements de bracelet / bracelet ne sont pas triviaux avec le M2), dans le kit. Pour tester, nous avons seulement reçu la montre elle-même, sur le bracelet en titane, donc nous n'avons pas pu évaluer le bracelet Kevlar ou les outils.

Cependant, un bracelet est ma préférence de toute façon. L'unité de titane H-link a fonctionné parfaitement. Il est extrêmement large, se rétrécissant rapidement à partir de près de 30mm où il joint le cas à une constante 22mm pour la plus grande partie de sa circonférence. J'aurais aimé le voir de plus en plus biseauté, à 20mm, pour une meilleure esthétique, car il fait paraître la montre plus grande qu'elle ne l'est réellement au poignet.

Tous les bords, à l'intérieur et à l'extérieur, sont bien arrondis. Ceci est un détail mineur, mais une fonctionnalité intéressante, dont je suis sûr que coût supplémentaire à fabriquer. Pratiquement parlant, cela signifie qu'il n'y a pas de pincement ou de poil de poignet lors du port de la montre.

Le fermoir déployant signé est un style bouton-poussoir, et semblait assez sécurisé. Je n'ai eu aucun problème avec ça tout le temps que j'ai porté la montre.

Comme je l'ai mentionné plus tôt, pas que le M2 est une montre de pêche, mais je l'ai porté pendant plusieurs jours de pêche dans le Montana. La taille a été efficacement contrée par l'utilisation de titane léger.

Étant aussi grande que cela, j'ai trouvé la montre un peu lourde, mais pas tellement inconfortable - et j'ai tendance à porter mes montres sur des bracelets. Le large bracelet ajoute au niveau de confort. Et à plus de 46 mm, vous aurez besoin d'un grand poignet pour que le M2 vous convienne. Cela dit, j'ai aimé le regard sur mon poignet, qui mesure à 8 ½ "(les photos sont sur un 7" poignet, cependant). C'est une belle montre de sport de style de vie actif, mais elle ne va pas sous la manchette d'une chemise habillée. Donc, à moins que votre bureau ne soit bizarre et que vous ayez une attitude roulée, vous économiserez le M2 pour le week-end.

VINTAGE DRIVER CHRONO DE STRATON WATCH CO.

Si vous êtes un fan de voitures, de courses et de chronographes, alors le premier projet Kickstarter de Straton Watches peut valoir votre temps. La nouvelle marque est lancée aujourd'hui (vendredi 31 juillet) avec leur Vintage inspiré de la course Chrono.

PoignetKyle, le fondateur de Straton Watch Company a pris son amour des voitures de course classiques et a travaillé pour mettre cette inspiration dans le Vintage Driver Chrono. Comme son nom l'indique, la montre est un chronographe qui est alimenté par le mouvement Seiko Mecha-Quartz de plus en plus populaire. Comme nous l'avons mentionné auparavant, le mouvement Mecha-Quartz fournit la précision à long terme d'un mouvement à quartz et d'un chronographe qui fonctionne comme un chronographe mécanique. Ce qui signifie 1 / 5e de seconde "balayage" de l'aiguille des secondes au centre et remise à zéro instantané instantané du chronographe. Les sous-cadrans de la montre sont pour l'affichage de 24 heures (3 heures), secondes en cours pour l'heure (6 heures) et un registre de chronographe de 60 minutes (9 heures).

OrangeBlack2Le design des éléments du Vintage Driver Chrono de l'Alfa Romeo Alfetta GT de Kyle. Il a pris l'inspiration du tableau de bord de la voiture en considérant la conception du cadran. Les sangles de rallye et les couleurs vives des sangles de l'OTAN ajoutent à cet élément de course. Le Vintage Driver Chrono mesure 44 mm de diamètre avec une distance entre les pattes de 50 mm; la montre mesure 12mm d'épaisseur et a des cosses de 26mm. La lunette est moletée pour l'aspect seulement car elle n'a pas de fonction secondaire. Il ajoute un peu d'intérêt à la conception sur une lunette polie ou brossée. L'affaire aura PVD et inoxydable fini disponible pour les bailleurs de fonds.

Le cadran du Vintage Driver Chrono dispose de cinq variantes de couleurs: noir, bleu, orange, gris et blanc. Comme mentionné ci-dessus le cadran a une disposition de sous-cadran de 3, 6, 9 pour les minutes de chronographe, secondes de fonctionnement et main de 24 heures. L'impression du cadran est maintenue simple avec juste le nom de la marque sur le dessus du cadran ci-dessous 12. Toutes les aiguilles, les marqueurs, le numéro et même le logo sont illuminés. Le cristal offert est un cristal minéral avec un objectif extensible pour ajouter Sapphire.

Le Straton Vintage Driver Chrono est à la recherche de 15 000chf (environ 15 600 USD) pour lancer le projet. Les objectifs Stretch sont listés pour un nouveau design de boîtier et le cristal Saphir mentionné ci-dessus. Les promesses commencent à ~ 31 $ USD pour une sangle de rallye pour contribuer à la cause, et ~ 210 $ pour les 20 premiers soutiens pour obtenir un Vintage Driver Chrono. Vous pouvez cliquer sur leur page de campagne Kickstarter pour obtenir plus d'informations et sauvegarder le projet.

MONTRES ET VOITURES À DRIVE TASTEFULLY: BARKER HANGAR

Il y a quelque chose de profondément, primairement satisfaisant à propos de la rupture d'un chronographe mécanique. Non seulement pour le sentiment que de minuscules pièces de haute précision jaillissent à la vie et travaillent ensemble d'une simple pression du doigt, mais pour ce que cette action représente - je ne porte pas seulement une montre maintenant, je chronomètre quelque chose. Que ce soit en faisant bouillir un œuf ou en vérifiant un pouls, j'utilise ce chronographe pour quelque chose de délibéré, quelque chose qui a besoin d'être enregistré. Oui, la plupart du temps ce thé est trempé ou quelque chose d'aussi banal, mais de temps en temps ce chronographe fois quelque chose de spécial.

C'était le cas il y a quelques semaines quand j'ai eu l'opportunité de courir mon Pontiac Le Mans 1972 dans le prestigieux rallye «Drive Tastefully: Barker Hangar». Alors que seulement le troisième événement organisé par les bonnes personnes à Petrolicious , les événements Drive Tastefully ont déjà fait ressortir la crème de la voiture classique, avec des participants comme Porsche customizer Magnus Walker portant le "Urban Outlaw" 911, et ancien président Petersen Museum , collectionneur légendaire et ami intime de Steve McQueen; M. Bruce Meyer, avec sa Mercedes 300SL Roadster - pourquoi pas?

Se montrer dans mon modeste Pontiac contre ce genre de royauté était plus qu'intimidant, alors j'ai préparé la meilleure façon de le faire. J'ai amené avec moi mon copilote pour Blake Z. Rong l'événement (lire sa couverture du rassemblement, et la folie qui s'est déroulée dans les coulisses, ici - c'est hilarant), et j'ai attaché une montre à laquelle je ferais confiance pour chronométrer un événement comme celui-ci. Cette montre, ma 1976 Seiko 6139-6005, pourrait ne pas attirer l'attention de certains de ses compagnons, mais elle est absolument fiable depuis le jour où je l'ai achetée. Plus que cela, il a été sur mon poignet à travers tout, de la course à l'école de conduite NASCAR, à l'obtention du diplôme de l'université, à un engagement brisé.

Au premier arrêt de la journée, il est rapidement devenu évident que ce qui était sur les poignets de tout le monde était tout aussi intéressant que ce qu'ils conduisaient. Les voitures classiques et les chronographes vintage vont de pair comme les pois et les carottes, et lorsque je discutais avec les autres conducteurs, la conversation se tourna vers les montres. Presque immédiatement, j'ai repéré ce que je pensais être un "casque" Seiko 6139 sur un poignet, mais en y regardant de plus près, il s'est avéré être encore plus grand, plus lourd et plus 70- la Omega Speedmaster Mark III gigantesque et rarement vue, une montre cela pourrait avoir la présence la plus poignet de tout ce que j'ai jamais vu. La prochaine chose que je sais, je parle avec désinvolture Seiko avec un autre conducteur, et il arrive de me donner sa carte.

Il n'est autre que David SK Lee, PDG et président de Hing Wa Lee, le plus grand détaillant de bijoux en Californie du Sud, et il a chronométré sa course au volant de sa Ferrari 250 Lusso avec sa "montre normale" - une superbe Rolex Daytona en or blanc . Alors que le bref arrêt dans le magnifique Paramount Ranch de Malibu commençait à se calmer, mon copilote m'a mis de côté pour parler avec un de ses amis - écrivain automobile, producteur de vidéos, et ancien président de The Moth, Alex Roy. Alex et moi avions juste eu le temps de discuter brièvement avant de remonter dans son Morgan 3-Wheeler, mais lorsqu'il a enfilé son casque et ses gants, il a révélé qu'il chevauchait avec un peu de son défunt père. Le très usé TAG Heuer Monaco sur son poignet était le vêtement quotidien de son père, et accompagne désormais Alex dans toutes sortes d'aventures.

Alors que je me glissais derrière le volant du Pontiac, prêt à conduire le deuxième relais de la journée du ranch jusqu'aux collines de Barker Hangar à Santa Monica, autrefois la boîte à jouets privée de Howard Hughes, j'étais ho. Après avoir confié les devoirs à mon partenaire pour la matinée, c'était maintenant ma première chance réelle d'allonger mes jambes au Mans, une opportunité que je ne voulais pas perdre. Les routes du canyon s'enfonçaient plus haut dans les monts Santa Monica, et la brute A modifiée réagissait avec un sang-froid remarquable, menant une meute de fer américain mélangée entre les Porsche 911 et Alfa Romeos qui constituaient l'essentiel du rallye.

Là-haut, au-dessus des nuages, sur des routes comme Mulholland, Piuma et Saddle Peak, brillaient des éclats mécaniques, des moments qui approfondissent le lien entre l'homme et la machine, qu'il s'agisse d'une montre ou d'une automobile. Derrière nous, un petit bock Corvette Sting Ray grondait, de gros pneus à l'arrière griffant pour l'adhérence alors que son maître sortait d'un virage serré un peu trop agressivement. Une décapotable Mustang 1970 usagée par l'usine semblait se contenter du soleil de la mi-matinée tandis que son propriétaire naviguait paresseusement entre les falaises et les vues sur l'océan. Dans mon siège de passager, mon copilote a fredonné le thème de "Bullitt" comme notre rétroviseur est devenu une fenêtre sur le rêve américain, vers 1967. Et alors que le matin et la montagne atteignaient leur apogée, le rassemblement a pris un virage à gauche sur une étroite bande à une voie appelée Tuna Canyon Road. Ma main tendit instinctivement mon poignet gauche et, d'un clic cathartique aigu, la main rouge de mon 6139 commença à balayer le chronomètre. Presque immédiatement, toute l'expérience du rassemblement a changé. Tuna Canyon est passé d'une voie à une voie à un ruban de trottoir sans garde-corps d'environ six pouces plus large que mon Pontiac à voie large. Les petites araignées Alfa et les Healey 3000 ont sauté, devenant des points au loin, tandis que notre grand contingent américain se faufilait et se blottissait pour la sécurité.

Des questions me traversaient la tête ... Ce panneau indique que la route se rétrécit, comment pourrait-elle se rétrécir? Qui a conçu cela comme une route publique? Comment diable était-ce une voiture de taille moyenne en 1972? Les réflexes de freinage et de direction ont été testés. Obscénités ont été échangées, et combinés dans des arrangements jusqu'ici invisibles. Finalement, après ce qui nous a semblé être des heures, nous avons aperçu notre premier aperçu de Pacific Coast Highway et d'une ligne de nos participants au rallye. J'ai cassé la vitre du chauffeur pendant un moment, et mes freins surchauffés m'ont accueilli avec une odeur que je maintiens encore avec du fromage pour un sandwich assez décent. Un autre clic du poussoir du 6139 met l'épreuve en perspective. 9 minutes, 17,4 secondes. Selon la carte, 4,3 miles du haut du canyon vers le bas. Mais la voiture et la montre avaient survécu, L'odeur du Pacifique a emporté l'odeur de hamburger des freins alors que la Corvette et moi nous sommes tournés vers PCH, et son chauffeur a lancé un défi V8 rauque. Encore une fois, cependant, le Pontiac a prouvé qu'il pouvait s'accrocher aux grands garçons, et nous nous sommes retirés avec un rugissement de Magnaflow. Il ne fallut pas longtemps avant de rattraper les Alfas et les Porsche, maintenant mélangés entre les SUV et les nouvelles berlines Mercedes de la circulation normale de Santa Monica, et l'organisateur du rallye et mon ancien patron Afshin Behnia et moi nous nous sommes donné le coup de pouce comme nous tiré à côté de son Alfa GTV. Je ne pouvais pas dire pourquoi à l'époque, mais ce geste me collait.

The roads turned mundane as we pulled closer to the hangar, and while the car ticked itself cool in the parking lot I mulled over that singular moment as much as anything else. That moment, really, was a fitting metaphor for the entire experience, for the Seiko as much as for the Pontiac- a perfectly encapsulated example of what makes both the car hobby and the watch hobby great. You don’t need to spend a fortune, you don’t need to roll up in a Ferrari 250 with Steve McQueen’s Monaco on your wrist, you just have to find what’s cool. At the end of the day, no matter what level of enthusiast you are, we’re all just here because we like the machine. An $80 Vostok can be every bit as cool and as interesting as a $15,000 Daytona, just like I had just as much fun in my Pontiac as Bruce Meyer did in his 300SL. And once everyone’s made it down the mountain to the last stop and is starting to dig into lunch, you can look at the other guy and give him the thumbs up and you’ll both say “Hey, that’s pretty cool,”- and you’ll both mean it.

JAMAIS RENCONTRER VOS HÉROS: TROUVER UN HEUER CARRERA 2447S

Ils disent toujours "ne jamais rencontrer vos héros". La même chose s'applique souvent dans Watchworld. Ce magnifique Portofino d'IWC que vous pensiez être le summum du raffinement et de la beauté se révèle être une pièce de chocolat de Noël surdimensionJ'ai eu une obsession pour tout ce qui a un moteur depuis que je suis assez vieux pour regarder sous un capot de voiture ou regarder dans une boîte de montre. Les deux choses ont toujours sublimé dans les années 1960 et 70 Heuers.

La collection vintage de Heuers n'est qu'une route un peu plus lente vers la maison des pauvres que les Ferrari d'antan, alors j'ai toujours évité de prendre le volant et de regarder de loin. Mais convoiter? Oh oui. Beaucoup de convoitise.

C'était toujours la Carrera 2447S. Et un début à cela. Celui avec la coquille d'oeuf, cadran Singer très légèrement brillant, avant que la chose starburst argentée frappe. La simplicité était ce qui l'a fait pour moi. Rien de l'écrasement des télémètres, tachy, range et sliderule que l'on voit si souvent sur les montres pré-60. Pas de problème avec le panda-dial non plus. Juste un arrangement tricompax soigné et minimal. Tout ce dont vous avez besoin, rien que vous n'avez pas. Après tout, vous n'avez pas besoin de connaître la date quand vous êtes à 120 mph sur le côté de l'Eau Rouge.

Après l'avoir repéré sur les poignets de mes héros McLaren et Rindt, le 2447S était fermement celui que je voulais.

Je me suis enfin plongé dans la dépendance ruineuse du cru Heuers via un Viceroy Autavia qui m'a coûté plus que ma voiture au service. J'ai donc commencé à chercher un 2447S. Pas d'espoir. Combien?! Chaque fois que je regardais sur le web, quand je pouvais même en trouver un, les foutues choses avaient encore augmenté. Mais il semble que les bonnes choses viennent à ceux qui passent des heures à traîner le web en esclavage à l'obsession.

Bizarrement, je ne regardais même pas ce jour-là. Juste en passant par un obscur site d'enchères au Royaume-Uni qui se spécialise dans la montre occasionnelle parmi les machines à laver et les iPads. Là, caché entre un couple de Breitling for Blingleys et une datejust bicolore quelconque, il y avait une montre qui n'aurait tout simplement pas dû être là.

Décrit comme "Montre automatique Carrera en acier inoxydable Gents Heuer. Plexiglas, cadran argenté et mouvement automatique ", était un 2447S. D'après les images, il a clairement mené une vie difficile aussi. Le poussoir de réinitialisation était un remplacement. Le cadran donnait l'impression que quelqu'un avait entraîné des poules à patiner dessus. Un couple de gorilles avait utilisé l'affaire comme une rondelle de hockey sur table. Vous auriez pu planter des cultures dans la boue sur le fond du boîtier. La couronne ressemblait à un remplacement. Et c'était un automatique bien qu'il ne pouvait pas être; tout cela a eu le Jack Heuer signé Valjoux 72, un mouvement manuel. Mais je jure que ça m'a fait un clin d'œil. "Ayez la foi", il a dit dans un accent de Mayence

Alors j'ai avalé, enchéri. Et puis j'ai attendu, lisant tout ce que je pouvais pour me convaincre que je n'étais pas simplement incroyablement naïf. J'espérais désespérément que quelqu'un me surpasse, ne serait-ce que pour confirmer que je n'étais pas fou.

Quelques jours plus tard, j'ai reçu un courriel de la maison d'enchères. J'avais gagné la montre. Le Heuer Carrera 2447S était le mien.

Une semaine très anxieuse s'est écoulée pendant que je me promenais, attendant la livraison. Mais la boîte est finalement apparue. Au milieu d'une boule serrée de papier bulle et de ruban adhésif, il y avait un sac en plastique contenant un Heuer très sale avec une étiquette de vente aux enchères qui pendait de sa boucle de sangle.

Ce n'était pas la montre qui était un état - c'était les images. Le cadran était absolument bien - c'était juste le plexi (original, je soupçonnais) qui était un peu marqué. Et c'était vraiment la variante irisée de l'œuf que je cherchais. L'affaire était, en fait, complètement originale et non remise à neuf, juste sale. J'ai découvert que la couronne - que je pensais être un remplacement - était originale. Je n'ai jamais été aussi heureux d'avoir eu tort toute ma vie.

Le mouvement n'était certainement pas automatique non plus. Là, luisant et s'égayant joyeusement, était le bon manuel signé Valjoux 72. Et il battait le temps parfait. J'ai commencé à chercher un numéro de série pour essayer de comprendre la date de la montre. Compte tenu des décennies de saleté sur l'affaire, c'était plus comme l'archéologie que l'horlogerie. Mais j'ai fini par gratter assez pour voir les cinq chiffres, commençant "537 ...". Cela ne correspondait à aucune des recherches que j'avais faites, alors j'ai commencé à demander autour de ...

J'ai découvert que les gens de Heuer sont comme les autres horlogers; toujours aimables et généreux avec leurs conseils, leur aide et leur temps. Un couple d'experts de On The Dash daté de la montre à 1963 - l'un des tout premiers. La date a été confirmée par un horloger expert qui s'est également engagé à entretenir la montre. Ensuite, j'ai remarqué que le 2447S d'Eric Wind sur l' article In-Depth de Hodinkee sur la Carrera était juste cinq nombres séquentiels du mien.

La montre est en service à la fin de ce mois. Et quand il revient, il est usé, pas respectueusement rangé dans un coffre-fort et regardé de temps en temps. Les montres, comme les voitures, doivent être exécutées. Tout ce que j'ai besoin de le faire, c'est trouver le poussoir de réinitialisation de licorne-rare et je suis trié.

Parfois, quand vous rencontrez vos héros, ils deviennent vraiment un peu magiques.